Как сделать правильный датчик для IB металлодетектора

Да, о смоле. Она должна быть прозрачной, с желтым или коричневым оттенком, не мутная. Очень желательно перед заливкой датчика сделать контрольный замес по инструкции и посмотреть на поведение при затвердевании — смола не должна сильно греться, тем более вскипать. При нагревании до 45-50 градусов — должна становиться заметно более текучей и не застывать в течение хотя-бы получаса. Но гарантированно застывать «камень» в течение суток при комнатной температуре. Лучше потерять сутки на эксперимент, чем потом переделывать датчик.. Итак, смола подобрана.

Если датчик небольшой, то мешаем сразу весь (примерно, с запасом) объем смолы. Лучше всего это делать в полиэтиленовой бутылке с надежной крышкой. Я использую клей «ЭДП», там отличная тара. Заливаем отвердитель прямо в «родную» бутылку, плотно закрываем и погружаем в горячую воду, в процессе покручивая и потряхивая, чтобы как следует перемешалось. Греем 5-10 минут, смола должна стать заметно жиже. Насухо вытираем бутыль и начинаем заливку. Здесь тоже есть очень важный ньюанс! Заливать надо крайне неторопливо, тонкой (2-3мм) струйкой, причем ни в коем разе не лить прямо на обмотки. Льем в самую нижнюю точку где-нибудь посередине, между вставок. Смысл в том, чтобы смола подтекала снизу и выдавливала воздух. Если быстро наливать сверху — останутся большие пузыри, это плохо. Аккуратно льем, даем смоле свободно растекаться. Можно по-очереди лить в разные места, чтобы быстрей заполнить объем. Обычно заливка занимает 5-10 минут, на этом этапе торопиться категорически запрещено! Наливаем до уровня на 2-3мм превышающего верхний край обмоток. Наливать до краев смысла нет никакого, проще потом обрезать (хотя я даже не обрезаю). Если смолы не хватило — спокойно замешиваем еще по той же технологии и медленно доливаем. Очень желательно после заливки положить посередине датчика, по всей длине, одну или несколько полосок стеклоткани, пропитав и «утопив» их в смолу. Это заметно повышает термостабильность датчика. На фото в середине видны контуры полосок, после пропитки они почти прозрачны. Пузыри выгоняем зубочисткой. Можно погреть сверху феном, но при температуре не выше 40 градусов! Иначе разогреется термоклей и баланс невосполнимо нарушится — было, проходили. А в целом пузыри все равно будут, уберите самые большие и все. На это есть 1-3 часа, в зависимости от смолы и отвердителя. Если видим сильный перекос уровня — осторожно поправляем и ждем минут 10 — смола очень густая, выравнивается долго. Обычно в этой процедуре нужды нет. Ни в коем случае не проверяем и не поправляем баланс пока не засохла смола! Баланс, разумеется, уйдет, но после полимеризации — восстановится. Любые поправки только ухудшат дело. Залили — все, оставьте датчик в покое на сутки или двое. Я жду минимум 5 суток, чтобы смола окончательно застыла.

Залитый и застывший датчик.

Залитый и застывший датчик

Теперь можно подключить датчик и проверить разбаланс — он, разумеется, изменится, но не должен уйти слишком сильно. Оставленной петлей, прижав ее к плоскости датчика и всячески деформируя, устанавливаем желаемый разбаланс. Петлю по всей длине фиксируем термоклеем. Если не получается — можно удлиннить петлю вплоть до длины средней части датчика. Однако это говорит о том, что было что-то нарушено.. может, перегрели, а может неаккуратно заливали и сместили обмотку (достаточно полумиллиметра). Такая большая петля позволяет «вытащить» практически любой косяк. Если же не выходит — датчик в помойку и впредь внимательней. Разумеется, ни намека на электрический контакт провода петли с графитом быть не должно. После того, как петля уложена и надежно закреплена — можно наносить последний слой графитового экрана. Технология та же, оставленный проводок прижимаем к плоскости датчика и плотно закрашиваем.

Нанесен финальный слой графита

Нанесен финальный слой графита

 

Даем полностью высохнуть, можно проверить сопротивление от корпуса разъема до любой из частей датчика — не более 5 кОм. Менее 200 Ом в дальнем конце тоже не фонтан, но работать будет, чуть потеряется глубина. А вот если более 5 кОм — возможны ложняки на сырую траву. Что делать — написано выше.

После окончательного высыхания графита (баланс уже заметно не уйдет) надо нанести защитный слой. Можно эпоксидку со стеклотканью, но это увеличивает вес и вообще избыточно, как показала практика. Замечательно работает обычный автомобильный «Антигравий» в баллончике — 2-3 слоя и катушка спокойно переживает пару плотных сезонов. А потом, при желании, можно и подновить. Мне попался серый, им и сделал. Дома лучше не покрывать, уж больно вонючая штука. Сохнет на отлип полчаса, но окончательно — не менее суток. Как наносить — написано на баллоне.

Финальный защитный слой - антигравий

Финальный защитный слой — антигравий

Все, осталось просверлить отверстия в ушках и можно идти копать. Удачи!

 



© 2015-2020. Полная или частичная перепечатка разрешена только при наличии активной гиперссылки на metallo-iskatel.ru