Металлоискатель

Металлодетекторы — описания, отзывы и советы

НЧ снайперка для Квазара ARM

Так вот, этот шарик, если смотреть на датчик сверху, должен катиться по обмотке ТХ по часовой стрелке, а по обмотке СХ — против. Или наоборот, главное — чтобы в разные стороны. Такое подключение и будет соответствовать правильной фазировке. На словах это громоздко, а на деле с полувзгляда все понятно, главное один раз «въехать». На практике мне проще включить как придется, повесить осциллограф на приемный контур, который лучше временно зашунтировать резистором 0,5..1 кОм, включить прибор, найти резонансную частоту ТХ и смотреть на уровень сигнала при вставленной и вынутой обмотке СХ из каркаса РХ. Да, обмотки ТХ и РХ можно сразу приклеить к корпусу, чтобы не мешали сводить. Сначала полностью вставляем обмотку СХ в каркас РХ и запоминаем уровень сигнала на осциле. Потом начинаем медленно вынимать.
  • Если фазировка верная и число витков СХ несколько больше нужного (отматывать удобней, чем допаивать) — сигнал начнет быстро уменьшаться, пройдет через минимум (точка сведения), и дальше будет равномерно увеличиваться.
  • Если фазировка верная, но число витков СХ меньше нужного (ошиблись или зазор между СХ и РХ слишком велик) — сигнал сразу начнет расти и будет равномерно увеличиваться.
  • Если фазировка не верная (исправить просто — поменять местами выводы СХ, только их, остальное не трогать) — сигнал вначале будет максимален, до полного вынимания будет плавно уменьшаться, без всяких минимумов.

Таким образом, сведение сводится (каламбурчик!) к фиксации заведомо «перемотанной» обмотки СХ и постепенном ее отматывании в поисках минимума сигнала на выводах РХ. Отматывать надо с «холодного» конца, который идет на общий ТХ! Когда оставшейся петелькой будет возможно «перекидывать» сигнал через ноль — фиксируем все что нужно термоклеем, петельку (ту часть, что останется выше уровня заливки) заменяем на кусок МГТФ или похожего провода, ждем полного остывания и можно заливать.

Технология давно отработана и описана не раз, остановлюсь лишь на некоторых ньюансах, все остальное хорошо видно на фотках, где тоже есть комментарии. Конденсаторы выбрал обычные, новые, качественные. Полипропилен на ТХ и лавсан на РХ, проверенный вариант. Корпус перед укладкой обмоток пришлось предварительно усилить слоем стеклоткани на эпоксидке, а также вклеить в «уши» стеклотекстолитовые вкладки той же смолой, потому как очень уж хлипкими корпуса показались, на изгибах толщина чуть на нет не сходит — издержки технологии, все же «давленые» корпуса по жесткости уступают литым и это очень хорошо видно невооруженным взглядом. Катушку RX советую мотать не как обычно, а на картонном каркасе, причем толщина каркаса обязана быть хотя бы на пару миллиметров меньше глубины корпуса, надеюсь понятно почему.

Катушка ТХ — я мотал как обычно «на спичках», плотно провязал суровой ниткой и несильно пропитал цианакрилатом (суперклеем), разумеется после придания должной формы. Да, передающую катушку сразу прилил смолой, не знаю даже зачем, просто захотелось. Компенсирующую обмотку удобно мотать на пенопластовой оправке нужного диаметра, опять же — на фотках видно.

Экран Фарадея — нитролак НЦ и натертый на грубой «шкурке» графит от каких-то здоровенных электродов (нашел недавно пару штук), получилось 120 Ом по дальним краям, сначала подумал маловато, а потом оставил — и правильно сделал. Кабель взял давно валяющийся VGA из новых, более тонкий и гибкий, работает превосходно. RX — двумя экранированными жилами, ТХ — по три неэкранированных провода в «плечо», графитовый экран — отдельным проводом. В разъеме соединяем все экраны, включая общий и провод от графита, все это дело вешаем на корпус разъема, в моем случае был выбран 4-х контактный, как более качественный по сравнению с аналогичным 5-ти контактным (про это где-то уже писал).



© 2015-2018. Полная или частичная перепечатка разрешена только при наличии активной гиперссылки на metallo-iskatel.ru