Металлоискатель

Металлодетекторы — описания, отзывы и советы

Металлоискатель «Квазар ARM»

Компоненты

Категорически рекомендую использовать только новые компоненты из проверенных магазинов. Да, это чуть дороже, но риск запороть конструкцию значительно снижается. Вы ведь для себя,любимого, делаете? Так вот, тут экономить точно не стоит. Все компоненты перед монтажом проверять хотя бы тестером, а емкости — желательно на измерителе LC. Резисторы и конденсаторы типоразмера 0805. Емкости лучше брать с диэлектриком NP0 и X7R, за исключением 10мкФ и электролитических. Последние лучше брать с индексом LowESR (низкие потери). Резисторы — с отклонением 5, а лучше 1% — они стабильней. То же касается и керамических конденсаторов, но там можно ограничиться 5% точностью. Микроконтроллер — именно STM32F100C……, эти первые цифры должны быть именно такими, никакой другой вариант не подойдет! Корпус — LQFP48. Микросхема U8 может быть 24С08, 24С16, с питанием от 2,7 (можно посмотреть по даташиту конкретного производителя). Диоды VD2,3 можно и не ставить, хотя подойдут любые ultrafast. Дисплей применен серии 1602, жидкокристаллический. Их множество вариантов, на разное питание (3 либо 5В), разного цвета, разных технологий и разного качества. Скажу сразу, что обычные недорогие дисплеи, вроде wh1602b-aei-ctv нормально работают только при температуре не ниже 10 градусов, потом начинают жутко тормозить, вплоть до неработоспособности индикации. Поэтому категорически рекомендую применять OLED-дисплеи, вроде WEH001202AGPP5N00000 и подобные — они намного быстрей, намного контрастней, угол обзора почти 180 градусов и не тупят на холоде. Подключаются также, только не требуют резистора регулировки контраста и элементов регулировки подсветки — светятся сами, удобно и красиво.

Так выглядит OLED дисплей

Так выглядит OLED дисплей

Они несколько дороже, но это того стоит, поверьте. Перед установкой внимательно изучите даташит на именно ваш дисплей! Подключение может незначительно отличаться, не перепутайте выводы — дисплеи в этом плане нежные, дохнут сразу. Отдельно стоит сказать о контурных емкостях датчика. Только пленочные конденсаторы, для ТХ — на напряжение не ниже 100В, для РХ — на любое, но из соображений размеров выше 63В брать не стоит. От качества емкости ТХ зависит максимальный ток и стабильность работы датчика. Хорошо подходят конденсаторы с полипропиленовым диэлектриком, а также любым другим с низкими потерями. Вот здесь пригодится хороший измеритель, который помимо емкости поможет оценить качество диэлектрика, чем ниже потери — тем лучше. Также измеритель очень пригодится для точной подгонки резонансных частот контуров датчика. Я использую фабричный (рекомендую!) Е7-22, но вполне подойдет и самодельный, схем хороших измерителей в сети много. Или даже не самый дешевый китайский, для наших целей вполне годятся.

 

 

Прошивка и настройка

Для прошивки микроконтроллера лучше всего купить простейший USB-UART адаптер, благо их цена не превышает 5$. Есть и хакерский вариант со схемой на паре транзисторов, которая к тому же требует «родного» ком-порта.. говорят работает. Но первый вариант много лучше, быстрей и безопасней для платы. Вы уже запаяли контроллер, поэтому представляете, как будет «весело» его менять.

Софт для прошивки нужен «родной», бесплатная версия называется STM Loader Demonstrator — скачать можно где угодно. Пользоваться легко, вот файл с пошаговой инструкцией (скачать). После прошивки не забываем снять перемычку и можно включать, без датчика. Прибор проиграет мелодию, покажет версию прошивки и адрес сайта автора — потом переключится в основной режим. Если у вас ЖК индикатор — возможно, придется подстроить контрастность. Если программа при запуске найдет неисправности — она выведет сообщение на дисплей и отобразит его короткими и длинными вспышками светодиода, на случай, если дисплей не работает. Про эти ошибки чуть ниже. В принципе, по железу настраивать нечего — можно лишь проверить работу формирователя виртуального нуля, стабильность выходных напряжений стабилизаторов, коэффициент усиления входного усилителя, общий ток потребления. Все остальное, как я уже говорил, делается через меню силами прибора. Можно пощелкать клавишами, поиграть с громкостью, проверить работу подсветки и т. д. Для уменьшения тока потребления при озвучке динамиком можно подключить его через неполярный электролитический конденсатор емкостью от 500мкФ (для 8 Ом динамика) до 100мкФ (для динамика 50 Ом). Конденсатор на напряжение не ниже 10В. Если нет неполярного — можно соорудить его, соединив отрицательными выводами два обычных электролита (удвоенной емкости). То есть для динамика 8 Ом берем два электролита 1000мкФх10В, соединяем отрицательные ноги, положительные используем как выводы неполярного конденсатора, который получится 500мкФ х 20В. Общий ток потребления при поиске заметно снижается, время работы от батарей — растет. Звук не меняется.

Скачать последнюю прошивку можно на авторском сайте или версию 2.0.4 (скачать), которая пока нравится мне больше всех.

 



© 2015-2018. Полная или частичная перепечатка разрешена только при наличии активной гиперссылки на metallo-iskatel.ru